Забор из штакетника: виды, преимущества и монтаж

Штакетник удивительно разнообразен. Он может быть скромным и лаконичным, а может стать ярким художественным акцентом, который задаст тон всему ландшафту. Разберемся, как обычный штакетник может преобразить пространство вокруг вас, став не просто ограждением, а изящным завершающим штрихом вашей территории.

Содержание:

• Что такое штакетник?
• Виды штакетника
• Преимущества и недостатки штакетника
• Как выбрать штакетник?
• Особенности монтажа забора из штакетника
• Интересные решения оформления забора

Что такое штакетник?

Штакетник — это популярный вид забора для частных домов. По сути, это ограждение из одинаковых вертикальных планок, которые прикреплены к горизонтальным перекладинам с небольшими, равными промежутками. Эти зазоры создают его характерный «прозрачный» вид.

Такой забор из евроштакетника строится по простому принципу. Планки, которые называют штакетинами, крепятся сверху и снизу к прочным горизонтальным рейкам. А вся эта рама, в свою очередь, держится на опорных столбах, вкопанных в землю. Столбы могут быть из разного материала: металла, дерева или бетона.

Главная задача штакетника — декоративная. Он красиво, аккуратно обозначает границу участка, не загораживая обзор и не создавая ощущения глухой коробки. Из-за своей ажурности, обычно небольшой высоты он не может служить серьезной защитой от проникновения, но отлично справляется с декоративной, разграничительной функцией.

Раньше такие ограждения делали только из дерева, но сейчас штакетник бывает также из практичного пластика (ПВХ), долговечного металла. Этот тип ограждения можно встретить по всему миру, от Северной Америки и Европы до Австралии, и, конечно, он очень популярен в России.

Виды штакетника

Выделяют разные типы штакетника, причем его принято делить по материалу, форме, способу монтажа. До покупки следует ознакомиться с особенностями вариантов.

По материалу изготовления

Каркас всегда делают прочным — из дерева или металла. Иногда основу вовсе выкладывают из кирпича или бетона, а уже в нее вставляют секции с планками. Они бывают разными, и от вида материала зависят характеристики.

Варианты:

• Деревянный. Это планки из натурального дерева, чаще всего сосны или ели. Они бывают разной высоты: от низких (для цветников) до стандартных заборных. Чтобы дерево не гнило, не темнело, его обязательно красят или покрывают защитным лаком. Такое покрытие нужно обновлять каждые пару лет. Главный плюс дерева — с ним можно проявить фантазию. Планки можно крепить не только вертикально, но и горизонтально, в шахматном порядке или даже веером, а их верхушки вырезать в форме пик, треугольников или трапеций.
• Металлический. Здесь тоже есть выбор. Один вариант — легкие планки из гнутого листового металла (профнастила). Они просты в монтаже. Также есть более солидный, крепкий сварной штакетник из металлических прутьев или трубок. Его часто комбинируют с каменными столбами. Большой плюс металла: если поставить планки в два ряда со смещением, можно получить сплошной, непросматриваемый забор.
• Пластиковый (ПВХ). Из чистого пластика не изготавливают штакетник. Исключением будут небольшие секции из ПВХ, которые применяют для обрамления клумб и цветников. Обычно они служат всего 1-2 сезона.
• Комбинированный. Древесно-полимерные рейки выглядят как дерево, но не гниют, не выцветают и не требуют покраски. Крепятся на специальные скобы или кронштейны. Есть ДПК – это «старший брат» предыдущего варианта, очень плотный и прочный, как террасная доска. Самый устойчивый к любой погоде из всех видов штакетника.

Выбор варианта остается за покупателем, так как многое зависит от потребностей.

По форме, дизайну

Внешний вид, размеры штакетника сильно зависят от материала, из которого он сделан. Самые миниатюрные — пластиковые или деревянные реечки высотой 20-60 см, их используют для обрамления клумб. Стандартная высота забора из дерева или композитного материала (ДПК) начинается от 110 см и может достигать 230 см. Металлический евроштакетник чаще всего имеет модули высотой 150-220 см, а его тонкие, но прочные планки обычно шириной 7-13 см.

Особенно интересна форма у металлических профилей. Самым прочным считается полукруглый, он имеет плавные обводы. Классический вариант — П-образный профиль. А М-образный, или фигурный, не только очень жесткий, но и особенно декоративный, его часто выбирают для заборов, которые должны выглядеть красиво с двух сторон.

Деревянные планки красят или покрывают лаком, а их верхушки можно вырезать фигурно, например, пиками, волнами или треугольниками. Металлический штакетник может быть покрыт краской с одной стороны (тогда с изнанки будет виден грунт) или с двух сторон для долговечности. Порошковое покрытие наносится в несколько слоев, «запекается» при высокой температуре, создавая невероятно прочный слой, способный служить десятилетиями.

Благодаря технологиям сегодня можно выбрать практически любой цвет из огромной палитры. Самые популярные — приглушенный сигнальный белый, теплый «слоновая кость», стильный «серый графит», натуральный «зеленый мох» или практичный шоколадно-коричневый, который отлично маскирует пыль. Кроме цвета, поверхность может иметь фактуру, имитирующую дерево, бархат или каменную крошку, что делает ограждение по-настоящему уникальным элементом дизайна участка.

По способу монтажа

Используются разные варианты установки, причем конкретный выбирают с учетом ситуации. Необходимо понимать особенности каждого, чтобы остановиться на подходящем способе.

Методы:

• Вертикальный. Это распространенный способ. Штакетины устанавливаются вертикально, параллельно опорным столбам, и крепятся к горизонтальным перекладинам (лагам). Между планками оставляют равные промежутки, «шаги». Этот метод — воплощение самой идеи штакетника. Он создает четкий, ритмичный рисунок, отлично обозначает границу участка, не загораживая вид, солнечный свет. Монтаж очень прост и универсален, подходит для любого материала: дерева, металла или пластика.
• Горизонтальный. Здесь штакетины крепятся не стоя, а лежа, параллельно земле. Для этого требуется более прочный каркас, так как нагрузка распределяется иначе. Такой забор выглядит современно, стильно, визуально «растягивает» участок, делая его шире. Он часто используется в ландшафтном дизайне для создания акцентов или зонирования. Однако у горизонтального способа есть нюанс: между планками могут скапливаться снег и влага, что требует тщательной обработки материала, особенно дерева.
• Шахматный порядок. Это компромисс между ажурностью и приватностью. Планки монтируются не в один, а в два ряда на общем каркасе. Причем штакетины заднего ряда смещены относительно переднего, перекрывая собой просветы. В результате получается практически сплошное, непросматриваемое полотно, которое, однако, сохраняет «дышащую» структуру, легкость. Такой забор лучше защищает от ветра, пыли, но требует почти вдвое больше материала и более сложен в установке.
• Один ряд. Хотя традиционный штакетник подразумевает зазоры, иногда планки монтируют вплотную друг к другу, образуя сплошную стену. Такой способ используют, когда нужно полностью скрыть участок от чужих глаз или создать более монументальное ограждение. Однако это меняет саму суть конструкции: теряется легкость, увеличивается парусность (сопротивление ветру), расход материала. Чаще этот метод применяют для невысоких декоративных ограждений или комбинируют с другими типами, например, устанавливая глухую секцию внизу.

Даже такой, казалось бы, простой забор может быть собран по-разному, подстраиваясь под любую задачу: от чисто декоративной до создания уединенной зоны.

Преимущества и недостатки штакетника

Главные достоинства такого забора вытекают из его ажурной конструкции. Поскольку между планками есть просветы, ветер свободно проходит насквозь. Это значит, что ограждение не превращается в «парус»: его не расшатает и не повалит даже при сильных порывах. Участок за таким ограждением хорошо проветривается, что полезно для растений, микроклимата.

Еще один важный плюс — светопрозрачность. Забор не создает сплошной тени, поэтому цветы и кустарники могут расти прямо вдоль него, получая достаточно солнца. Вы также сохраняете обзор: можете видеть, что происходит на улице, а не чувствовать себя в глухой коробке. При этом степень «открытости» легко регулировать, меняя расстояние между планками.

С практической точки зрения штакетник очень удобен. Он легкий, поэтому его легко перевозить, а для монтажа часто не нужен массивный фундамент. Конструкция настолько простая, что собрать ее можно самостоятельно, не привлекая мастеров. А если со временем какая-то штакетина повредится, ее легко заменить, не разбирая все ограждение целиком.

Наконец, это огромное поле для творчества. Штакетник бывает из разных материалов (дерево, металл, пластик) в разном ценовом диапазоне. Можно выбрать любой цвет, высоту, форму планок и способ их установки: от классического вертикального до шахматного, который создает сплошное полотно.

Недостатки штакетника, по сути, являются обратной стороной его же преимуществ. Просветы между планками, которые пропускают воздух, свет, также означают, что на участке будет больше сквозняков, а зимой — снежных заносов. Полностью укрыться от посторонних взглядов с улицы при классическом монтаже не получится. Эти два момента решаются выбором шахматного расположения планок, но тогда вы потеряете сквозной обзор.

Следующим важным моментом будет защитная функция. Невысокий ажурный забор вряд ли станет серьезным препятствием для незваных гостей. Его основной ролью будет четко обозначить границы участка и украсить его. Именно поэтому в России штакетник часто ставят со стороны улицы для красоты или между добрососедскими участками, а для полного уединения и безопасности комбинируют с другими типами ограждений.

Также важно реалистично оценивать срок службы. Самый капризный материал — дерево: даже при регулярном уходе (покраске раз в 2-3 года) он прослужит 10-15 лет. Оцинкованный металл более долговечен (15-25 лет), а настоящими долгожителями являются планки с современным полимерным покрытием (пластизол, PVDF), которые могут простоять 50 лет и более, не теряя вида. Таким образом, выбор материала напрямую влияет на долговечность, будущие затраты на обслуживание.

Как выбрать штакетник?

Если преследуете цель просто и бюджетно обозначить границы дачного участка или создать легкое декоративное ограждение, отлично подойдет деревянный или недорогой профилированный металлический штакетник. Для обрамления клумбы или грядок достаточно будет небольших пластиковых секций. Когда же нужен капитальный, долговечный, представительный забор для частного дома, стоит обратить внимание на металлический евроштакетник с качественным полимерным покрытием. Он прослужит десятилетия, практически не требуя внимания.

Важным критерием выбора, особенно для металла, является жесткость профиля. Самой высокой прочностью обладают закругленные (полукруглые) и фигурные М-образные планки. Более простой П-образный профиль также надежен, но здесь стоит особо внимательно смотреть на толщину металла и качество защитного покрытия. Наиболее устойчивым к царапинам и погоде является именно полимерное напыление, нанесенное методом порошковой окраски.

Не менее практичный вопрос — высота. Для создания приватности, замены глухого забора (например, из профнастила) подойдет высокий (от 2 метров) двусторонний евроштакетник, смонтированный в два ряда. Для дружеского разграничения с соседями или установки со стороны улицы обычно достаточно классической высоты в 1–1,8 метра. Если же вам приглянулся модный горизонтальный монтаж, лучше выбирать планки поуже, шириной до 12-13 сантиметров, чтобы конструкция выглядела изящно, пропорционально.

Особенности монтажа забора из штакетника

Монтаж такого забора кажется простым, но и в нем есть свои важные нюансы, от которых зависит итоговый вид, долговечность. Следует придерживаться определенного порядка действий, чтобы все получилось.

Подготовительные работы

Прежде чем браться за инструмент и крепить первую планку, важно провести тщательную подготовку. Именно от этого этапа на 90% зависит, как будет выглядеть готовый забор и сколько лет он прослужит без перекосов, проблем.

Начинать всегда нужно не с покупки материала, а с четкого понимания границ. Если у вас есть кадастровый план участка — это идеально. Если нет, обязательно согласуйте линию будущего забора с соседями, чтобы впоследствии не пришлось его переносить. После этого можно переходить к «разбивке» территории: с помощью колышков и прочного шнура обозначьте на земле точную линию, где будет проходить забор. Вбейте колышки по углам и в местах, где планируются ворота или калитка.

Следующим шагом будет разметка мест для опорных столбов. Расстояние между ними (обычно 2-3 метра) зависит от длины секций, материала. Важно помнить: столбы должны стоять не только по углам и по бокам от калитки, но и в местах перепада высот на участке. Используйте рулетку, снова колышки, чтобы отметить центры будущих ям. На этом этапе стоит еще раз проверить все диагонали, прямые углы. Проще поправить колышек, чем перекапывать забетонированный столб.

Далее — самый трудоемкий физически процесс: подготовка ям для столбов. Их глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе (обычно не менее 1-1.2 метра), иначе силы морозного пучения зимой могут вытолкнуть опоры. Диаметр ямы должен с запасом превышать диаметр столба. Для устойчивости на пучинистых грунтах на дно часто засыпают и трамбуют «подушку» из щебня или песка.

Параллельно с земляными работами идет подготовка материалов. Если столбы металлические, их нижнюю часть, которая будет в земле и бетоне, необходимо тщательно очистить от ржавчины, обработать битумной мастикой или специальной грунтовкой для защиты от коррозии. Деревянные столбы в той же части нужно пропитать антисептиком против гниения, а еще лучше, обжечь, обмазать смолой или мастикой. Этот не самый приятный в исполнении шаг добавит к их жизни добрый десяток лет.

Установка столбов

Само бетонирование — это не просто заливка ямы раствором. Для максимальной устойчивости, особенно на пучинистых грунтах, часто используют комбинированный метод. Сначала на дно ямы засыпают и трамбуют слой щебня толщиной 15-20 см, который сыграет роль дренажа. Затем столб заливают бетоном, но не до самого верха ямы. После схватывания бетона оставшееся пространство до уровня земли засыпают, тщательно утрамбовывают щебнем или глиной. Эта «подушка» гасит подвижки грунта при замерзании, оттаивании.

Важным нюансом будет выставление всех столбов в одну линию и на одну высоту. После установки первого и последнего углового столба между ними натягивают прочный шнур-причалку, который служит четким ориентиром для вершин всех промежуточных опор. Это позволяет добиться безупречно ровной верхней линии, к которой позже будут крепиться лаги. Если участок имеет уклон, столбы либо устанавливают «ступеньками», соблюдая равный уклон, либо монтируют на одной высоте, а разницу в уровне земли компенсируют разной глубиной ям или высотой цоколя.

Особое внимание уделяют столбам для ворот, калитки. Они испытывают наибольшую нагрузку, поэтому для них ямы делают глубже и шире, а бетонирование проводят наиболее тщательно, часто с дополнительным армированием. Перед окончательной фиксацией обязательно проверяют, чтобы они стояли строго параллельно друг другу на нужном расстоянии.

После заливки бетону нужно дать время набрать минимальную прочность. Потребуется как минимум 3-5 дней, а лучше неделю, прежде чем начинать навешивать на столбы тяжелые поперечные лаги. В этот период столбы нельзя нагружать или пытаться поправлять. Терпение на этом этапе — залог того, что забор десятилетиями будет стоять «как вкопанный», в прямом смысле этого слова.

Крепление лаг

Процесс начинается с точной разметки на столбах. Уровень крепления верхней и нижней лаги отмечают с помощью гидроуровня или лазерного нивелира, чтобы линия забора была идеально ровной, даже если участок имеет уклон. Часто для красоты, защиты от осадков нижнюю лагу поднимают на 15-20 см от земли, а верхнюю опускают на столько же от верха столба.

Способ крепления напрямую зависит от материала каркаса. Для деревянных столбов и лаг подходит классический метод: использование мощных оцинкованных шурупов-глухарей или сквозных болтов с шайбами, гайками. Чтобы дерево не раскололось, под шляпки крепежа подкладывают широкие шайбы, а иногда предварительно засверливают отверстия меньшего диаметра.

Если столбы металлические, а лаги деревянные, применяют специальные стальные хомуты-кронштейны (часто в форме буквы «Z» или «P»), которые приваривают или прикручивают к стойкам. Деревянный брус затем вкладывается в этот кронштейн, фиксируется саморезами. Это самый надежный и аккуратный способ, позволяющий избежать трудоемкого сверления металла.

В полностью металлическом каркасе лаги из профильной трубы чаще всего приваривают к столбам. Здесь критически важна не только прочность сварного шва, но и контроль геометрии: угол в 90 градусов между стойкой и лагой должен быть соблюден неукоснительно. Сварные швы после остывания обязательно зачищают от окалины, покрывают грунтовкой для защиты от ржавчины.

Во время монтажа важно постоянно контролировать уровень. Каждую лагу, прежде чем окончательно зафиксировать, нужно проверить строительным уровнем в двух положениях: вдоль линии забора (чтобы не было продольного уклона) и по горизонтали (чтобы не было «пропеллера»). Удобно использовать длинное правило или натягивать контрольный шнур между крайними столбами.

Стоит устанавливать лаги с небольшим, почти незаметным уклоном (около 2%) в сторону улицы или дренажной канавки. Это позволяет дождевой воде свободно стекать, не задерживаясь на планках, не вызывая их гниения или коррозии.

Установка штакетника

Начинать крепление планок принято от какого-либо значимого объекта: от калитки, углового столба или центра ворот. Первую штакетину выставляют строго вертикально, проверяя уровнем, и временно фиксируют. Она станет эталоном для всех последующих. Чтобы зазоры между планками были идеально ровными, используют простой шаблон — отрезок бруска, рейку или обрезок самой планки нужной толщины. Его вставляют между уже закрепленной и следующей штакетиной, что гарантирует одинаковый «шаг» по всей длине секции.

Процесс монтажа — это ритмичное повторение: приставить планку, проверить вертикаль, вставить шаблон, закрепить. Для забора из деревянного штакетника обычно используют оцинкованные саморезы или гвозди, закручивая их в предварительно засверленные отверстия, чтобы дерево не треснуло. Верхний и нижний край планки крепят к каждой лаге, что обеспечивает жесткость. Для металлического евроштакетника чаще применяют специальные кровельные саморезы с пресс-шайбой и цветным полимерным покрытием под цвет планки. Они вкручиваются в нижнюю волну профиля через лагу, делая крепеж почти незаметным.

Особое внимание уделяют стыкам в углах, местам примыкания к столбам. Здесь планки часто подрезают под углом или используют специальные угловые элементы, чтобы стык выглядел аккуратно. Если штакетник монтируется в шахматном порядке, сначала полностью устанавливают задний ряд, тщательно контролируя зазоры. Затем, сместив шаблон, начинают монтаж лицевого ряда, следя, чтобы каждая планка точно перекрывала просвет заднего.

Когда все планки заняли свои места, делают завершающий проход. Стоя в торце забора, смотрят вдоль линии. Этот прием позволяет сразу увидеть, не сбился ли ритм, не выделяется ли какая-то планка по высоте или наклону. Последний штрих — установка декоративных колпаков на торцы столбов, которые скроют крепеж лаг и придадут конструкции законченный, опрятный вид.

Интересные решения оформления забора

Планки можно расположить не по прямой линии, а, к примеру, по плавной волне или острым зубцам, напоминающим средневековый замок. Такой силуэт мгновенно придает ландшафту динамику и характер, особенно если его повторить в форме скамеек или пергол.

Монохромное ограждение уже давно не предел. Можно создать настоящую картину, используя технику градиента: от темного к светлому, от серого к синему, создавая ощущение глубины. Еще более смелый ход — раскрасить каждую планку в свой цвет, собрав у себя на границе целую радугу. Для более сдержанного, но не менее стильного варианта, выделяют цветом только торцы планок или чередуют два-три спокойных оттенка в определенном ритме.

Для тех, кто ценит современные тренды, есть решения с нестандартным заполнением. Часть секций можно сделать сплошными, используя деревянные щиты, перфорированный металл или даже композитные панели, создав ритмичное чередование «глухих» и «прозрачных» участков. На сами планки с помощью трафаретов или специальной печати можно нанести графичные узоры или даже целые силуэты.

Мягкая линейная подсветка, спрятанная под верхней лагой, будет подчеркивать фактуру материала, обозначать границы участка теплым, ненавязчивым свечением. Такой забор не просто ограждает, а создает настроение, завершая образ дома и сада как продуманного произведения искусства.